майстерня творчості

1. Навіщо знімати відео на дзеркальну фотокамеру?
2. Світло - наше все
3. світлодіодні джерела
4. галогенові джерела
5. Джерела з побутових світильників
6. Установка параметрів експозиції: витримка, діафрагма, ISO
7. ISO
8. Витримка
9. діафрагма
10. Зйомка людей в приміщенні
11. Зйомка спортивного заходу з швидко рухомими об'єктами
12. Зйомка в умовах надлишку освітлення з використанням фільтра ND
13. Інші параметри відеозйомки: баланс білого, FPS
14. Фокусування в DSLR-відео
15. Звук у відео
16. цветокоррекция

Навіщо знімати відео на дзеркальну фотокамеру?

Кожен, хто коли-небудь займався відеозйомкою, мріяв отримати «кіношну» картинку. Однак, з різних причин, бажаного результату досягти надзвичайно складно. Звичайно, варто враховувати, що в кіновиробництві крім оператора задіяно безліч фахівців з абсолютно різних сфер: художники, декоратори, освітлювачі, цветокорректор і так далі. Їх єдине завдання - створити на екрані потрібний настрій, захопити глядача. Та й бюджети топових блокбастерів значно перевершують можливості середньостатистичного любителя. Однак багато «ознаки» голлівудської «картинки» навіть за допомогою команди кращих фахівців не вдасться отримати на побутової відеокамері. Так які саме особливості професійних кінокамер дозволяють отримати об'ємне, приємне для ока зображення?

Головним параметром будь фото- або відео- системи був і залишається частинка світлочутливого елемента: матриці або плівки камери. Саме тому фотографи, які потребують безкомпромісній якості зображення, до сих пір використовують громіздкі великоформатні камери-«гармошки». Так, сучасним цифровим стандартом вважається розмір матриці 13.8х24.6мм, відповідний плівковому стандарту Super-35. При цьому навіть найбільш просунуті аматорські відеокамери не можуть похвалитися сенсором більше 6,5х8мм.

Отже, одним з найважливіших складових професійної камери є велика матриця, яка:

1. Дає змогу отримати більш чітке зображення завдяки відносно скромним вимогам до вирішення об'єктива.

2. Дає картинку з відносно невеликою кількістю шумів практично в будь-яких умовах освітлення.

3. Дозволяє працювати з маленькою глибиною різкості, «розмивати» фон, акцентуючи увагу глядача на сюжетно важливих деталях кадру.

Також до переваг професійних кінокамер варто віднести можливість використання великого парку змінної оптики під найрізноманітніші завдання. Аматорські відеокамери, навпаки, використовують незмінні зум-об'єктиви. Через прагнення виробників до максимальної компактності оптики і збільшення кратності зума (масштабування) такі «лінзи» не можуть похвалитися нічим, крім універсальності. Думаю, не варто говорити про те, що спеціалізований інструмент завжди якісно перевершує універсальний.

А тепер уявіть, який сенсацією був вихід у вересні 2008 року камери Canon EOS 5D Mark II - першій в світі «дзеркалки», що підтримує зйомку відео Full HD, та ще й з «кіношної» частотою зйомки (24 кадрів в секунду). Крім доступної ціни (3000 $ проти 40 000 $ - 50 000 $ за цифрові кінокамери), новинка відзначилася сенсором, що перевершує за площею формат Super-35 більш ніж в 2 рази (24х36мм проти 13.8х24.6мм, переваги великих матриць були описані вище. ). 5D Mark II став подією в сфері малобюджетного кіно: крім доступності самої камери, цьому сприяв її малу вагу і компактність, що також зменшує кінцеву вартість кіновиробництва. Висока чутливість матриці «Марка» відкрила нові можливості для репортажних та документальних зйомок - багато сцен стало можливим знімати без використання додаткового світла.

Однак в останні роки навіть серйозні кінематографісти в деяких випадках вважають за краще громіздкі кінокамери «зеркалкам» Canon 5D Mark II і Canon 7D (Які зараз замінені більш досконалими 5D Mark III і 7D Mark II). Так, дзеркальні камери використовували Дамьен Шазелл ( «Одержимість», оператор Ш. Мейр, Canon EOS 7D) і Джосс Уідон ( «Месники», оператор Ш. МакГарві, Canon EOS 7D, 5D Mark II). В обох фільмах DSLR використані, звичайно, лише в окремих випадках - коли було потрібно легке і компактне рішення для динамічних зйомок або так звана «креш-камера», яку застосовують в небезпечних для дорогих кінокамер сценах.

Однак з цих фактів слідують цікаві висновки. По-перше, дивлячись на величезному екрані кінотеатру ці фільми, ми ні в якому разі не помітимо будь-яких стрибків за якістю або загальному характеру зображення. DSLR, використані в невеликому відсотку епізодів, змогли видати картинку, яка не поступається на монтажі основним знімальним кінокамерам ( «Одержимість», «Месники» - Arri Alexa, 80 000 $). Звичайно, «дзеркалки» створюють певні обмеження на постобробці і, зокрема, при роботі зі спецефектами, але це не завадило творцям фільмів домогтися ефектного киноизображения. По-друге, варто відзначити бюджет «Месників» - 100 000 000 $. Те, що творці картини з таким надзвичайним бюджетом використовували дзеркальні камери в черговий раз підтверджує: переваги DSLR не обмежуються відносної фінансової доступністю.

Світло - наше все

Відеозйомка, як і фотографія, є мистецтвом записи світла - потік електромагнітного випромінювання, проходячи через об'єктив камери, стає оптичним зображенням, яке в свою чергу потрапляє на світлочутливий елемент (матрицю) камери. Таким чином, саме світло є головним технічним чинником отримання зображення.

До другої половини століття, коли отримання технічно якісного фотографічного зображення вже не було серйозною проблемою, чорно-білі фотоматеріали обзавелися достатньою чутливістю, а об'єктиви - світлосилою, фотографи отримали можливість експериментувати з освітленням при портретній фотозйомці. Методом дорогих проб і помилок стали формуватися основні канони роботи з штучним і природним світлом. Дивно, але вже в ті часи створювалися по-справжньому художні фотопортрети. Автори цих робіт орієнтувалися на класичну портретний живопис - полотна Рембрандта, Рубенса, Караваджо та інших майстрів, які досліджували виразні можливості освітлення задовго до появи фотографії. Таким чином, півтора століття тому освітлення перестало бути технічною необхідністю, а ще через півстоліття відпрацьовані фотографами світлові схеми перекочували в кінематограф.

Робота зі складним штучним освітленням виходить за рамки концепції даної статті. Однак для того, щоб читачі в майбутньому змогли самостійно вивчити основні світлові схеми, я приведу класифікацію джерел світла за принципом їх розташування відносно об'єкту, що знімається:

Малює світло - основне джерело світла, спрямований на сюжетно важливу частину зображення, в більшості випадків визначає загальний характер освітлення.

Світло, що заповнює - рівномірний розсіяне освітлення, що впливає, як правило, на більшу частину сцени, що знімається. Заповнює світлом глибокі тіні, зменшує загальний тональний (яскравості) контраст сцени.

Моделює світло - вузький направлений пучок світла, що використовується для отримання відблисків і виявлення обсягу предмета.

Проти світла - яскравий спрямований пучок світла, розташований позаду об'єкта. Служить для підсвічування контуру об'єкта.

Фоновий світло - різні джерела, що забезпечують підсвічування заднього плану.

Робота з природним світлом має на увазі використання сонця, як єдиного джерела світла. Однак характер освітлення при цьому можна отримати абсолютно різний.

Так, головний параметр при зйомці на вулиці в ясну погоду - положення камери щодо сонця. Найбільш технічне зображення можна отримати при зйомці «за сонцем», коли світило знаходиться за спиною оператора. Але «плоске» зображення, що отримується при такій схемі освітлення, може не влаштувати автора з художньої точки зору, тому часто сонце розташовують трохи збоку, отримуючи при цьому деякий світлотіньовий малюнок на об'єкті, що знімається. Окремий випадок - зйомка в контровому освітленні, коли джерело світла розташовується позаду об'єкту, що знімається. Сам об'єкт при пов ом про показувала в тіні, а сонце грає роль контрового або моделює світла. Спроби отримати зображення з опрацьованими тінями в такій ситуації будуть пов'язані з технічними труднощами. Однак найчастіше перед оператором постає завдання показати красивий силует, і тоді така світлова схема стає цілком виправданою. Особливо ефектно виглядають «силуетних» кадри, зняті на заході. При цьому, використовуючи довгофокусну оптику, саме сонце можна зробити елементом композиції. Інший варіант використання сонця «в контровіке» - зйомка з використанням рефлектора. Відбивач ставиться перед об'єктом зйомки, і направляє пом'якшений сонячне світло в область тіні. При цьому відбивач стає малює світлом, а сонце - контровим або моделює, тобто відтворюється схема з двох джерел. В як відбивач не обов'язково використовувати спеціальні пристосування - наприклад, герой може йти вздовж білої стіни або заскленого хмарочоса.

Набагато простіше отримати технічно правильне відео в похмуру погоду - хмари, розсіюючи сонячне світло, стають величезним джерелом світла, що заповнює. Картинка виходить практично безтіньовий, і знімати можна в будь-якому напрямку. Виражальних можливостей у такого світла, звичайно ж, менше.

При зйомці в приміщенні головним природним джерелом світла стають вікна. Правила тут діють такі ж, як і на вулиці - сонце, що б'є через вікно, може стати прекрасним спрямованим джерелом світла, що малює, а в похмуру погоду або на тіньовій стороні будівлі є можливість отримати від вікна м'який малює світло, який не поступається за якістю дорогої світлодіодним панелі або софтбокса.

Штучні джерела світла для відеовиробництва відрізняються не тільки своїм різноманіттям, але і величезним розкидом цін. У даній статті ми розглянемо прилади, доступні практично кожному власникові DSLR-камери.

світлодіодні джерела

Бувають двох типів - у вигляді панелей, що складаються з великої кількості лінзових світлодіодів і спрямовані джерела з декількома потужними діодами, об'єднаними однією спільною лінзою френеля або рефлектором.

Для перших характерний відносно м'яке світло. Чим більше площа такої світлодіодним панелі, тим більшу поверхню вона зможе м'яко висвітлити. Компактні панелі зазвичай комплектуються кріпленням на гарячий башмак і харчуються від акумуляторів, що дозволяє використовувати їх в якості універсальних накамерні освітлювачів. Така панель - ідеальний варіант єдиного джерела світла для початківця відеооператора. Також до переваг світлодіодного світла можна віднести можливість плавного регулювання потужності без змін колірної температури освітлення.

Спрямовані світлодіодні джерела більш ефективні на великих відстанях і дають відносно жорсткий світловий малюнок. Їх також можна використовувати в якості накамерні джерел для репортажної зйомки, або за допомогою штатива / стійки ставити на контрової або моделює світло при зйомці інтерв'ю.

галогенові джерела

Галогеновими джерелами, як правило, комплектуються бюджетні набори студійного постійного світла. Недорогий набір, що складається з двох-трьох джерел, стійок до них і пари парасольок вартістю в 500 $ покриє основні потреби початківця оператора для постановочних зйомок в приміщенні.

Джерела з побутових світильників

При цьому для аматорських домашніх зйомок крім репортажу світлодіодного світла цілком підійдуть і звичайні лампи або невеликі прожектори. Головне - не використовувати джерела з різною колірною температурою і не купувати прожектори з неякісними лінзами. Також варто звернути увагу на індекс передачі кольору ламп (CRI).

Установка параметрів експозиції: витримка, діафрагма, ISO

Незважаючи на страшне кількість різних кнопок, важелів і джойстиків, навіть у самих «просунутих» кінокамер не так багато налаштувань, як це може здатися на перший погляд. У відеозйомці працюють ті ж закони, що і в фотографії, але з деякими застереженнями, нюансами і додатковими обмеженнями.

При аматорської фотозйомки на сучасні дзеркальні камери ці установки можна зі спокійною совістю довірити автоматиці, не сумніваючись в результаті. Але для роботи з DSLR-відео про таку розкіш можна забути - «Зеркалка», як і гоночний автомобіль, вимагає ручних налаштувань для отримання якісного і контрольованого результату.

Почнемо з експозиції - настройки яскравості одержуваного зображення. «Виставити експозицію» - значить заздалегідь відрегулювати яскравість одержуваного фото або відео. Експозиція вимірюється в ступенях (стопах). Наприклад, корекція експозиції на +1 ступінь означає, що експозицію збільшили на один щабель, зробивши картинку яскравіше. Причому збільшення експозиції на 1 щабель завжди означає її збільшення в два рази відносно поточної настройки, на 2 ступені - в 4 рази і так далі. Експозиція регулюється за допомогою трьох основних установок, використання яких об'єднує всі фото- і відеосистеми: витримка, діафрагма і ISO. Всі ці параметри в рівній мірі відповідають за кількість що надходить на матрицю світла і в цьому відношенні взаємозамінні. Тобто, якщо ми хочемо зменшити яскравість кадру на 2 ступені, це в більшості ситуацій можна зробити, вибравши будь-який з трьох параметрів або їх довільну комбінацію. Однак кожна з установок крім яскравості впливає і на інші аспекти зображення і дозволяє домогтися різного як в якісному, так і в художньому відношенні результату.

ISO

ISO - регулювання загальної світлочутливості матриці. З цим параметром все досить просто - чим вище його значення, тим більш світлу картинку ми отримаємо, не змінюючи при цьому діафрагму або витримку. При цьому чим ближче ISO до базового (У всіх сучасних дзеркальних камер Canon базове ISO - 100), тим якіснішим буде зображення. Збільшення ISO веде до появи шумів, погіршення деталізації і передачі кольору. Краще, звичайно, завжди використовувати значення ISO в межах 200-400 одиниць, але це можливо не завжди.

Наприклад, якщо на вечірніх зйомках або в досить темному приміщенні у вас немає можливості використовувати накамерне світло - тільки високу ISO дозволить отримати хоч якесь зображення. Саме якісні високі ISO - одне з головних переваг DSLR камер. І якщо на побутових відеокамерах з маленькими матрицями краще не «залазити» вище ISO 400, то «дзеркалки» цілком реально використовувати на ISO аж до 3200-6400, що розширює не тільки технічні можливості репортажної зйомки, а й художні - можна знімати при м'якому сутінковому освітленні або світлі свічки.

Витримка

Витримка - інтервал часу, протягом якого світло потрапляє на матрицю камери. Вимірюється в секундах. Чим довше витримка, тим більше світла встигне потрапити на матрицю і тим яскравіше вийде зображення. Але при цьому зростає ризик отримати змащене, нерезкое зображення, знімаючи з рук або знімаючи рухомі об'єкти. Витяги сучасних фотокамер варіюються від надкоротких (1/16000 секунди) до довгих (декількох хвилин). При фотографуванні, якщо відсутня завдання отримати будь-які спеціальні ефекти (Наприклад, розмиття рухомих об'єктів або навмисний смаз на інших ділянках зображення), фотограф або автоматика камери прагнуть виставити максимально коротку витримку, можливу в даних умовах освітлення. У відеозйомці гра ведеться за іншими правилами. По суті, ми маємо справу з набором фотографій, знятих на певній витримці. Кількість цих кадрів на секунду відеозапису визначається частотою (FPS - Frame per second). Саме частоту варто враховувати в першу чергу. Класична частота, яку ми звикли бачити в кінотеатрі - 24 кадру в секунду. Природно, що при частоті зйомки 24 кадрів в секунду використовувати витримку довше 1/24 секунди у нас не вийде чисто фізично. З іншого боку, при використанні дуже коротких витягів (Приблизно від 1/400 секунди) інтервал між кадрами на такій частоті стає занадто довгим і зображення не плавно перетікає, а скаче від кадру до кадру. Відео виглядає, як дуже швидке слайд-шоу з чітких фотографій - виникає так званий «стрибає-ефект», який, до слова, помітний не завжди. Таким чином, оптимальну витримку для відеозйомки варто вибирати в проміжку між 1/30 і 1/160 секунди. При зйомці в приміщенні з штучним світлом є висока ймовірність зіткнуться з мерехтінням світла, обумовленим частотою змінного струму в мережі - 50Гц. На практиці це проявляється у вигляді досить неприємного ефекту - на відео можна помітити горизонтальні смуги. Уникнути цього ефекту можна лише одним способом - використовуючи витримку 1/50 або 1/100 секунди.

Горизонтальні Смуги через невірно віставленої Витримка

Таким чином, при зйомці в пріміщенні, для Отримання плавного, Приємного оку відео в більшості знімальніх СИТУАЦІЙ при 24 кадрах в секунду, оператор вібірає между двома витяг - 1/50 и 1/100. Вінятком є ​​зйомка Швидко Рухом об'єктів (спортивних змагань, автомобілів, что рухаються и так далі). У таких сітуаціях на віщезазначеніх витяг можна отріматі НЕ плавність, а повний смаз фактури, что знімається. І, звичайно, краще все-таки встановити коротшу витримку, змирившись зі стрибає-ефектом або використовувати частоту зйомки 50 або 60 кадрів в секунду, при якій стрибає-ефект практично не проявляється.

Смаз при зйомці об'єктів, що рухаються

діафрагма

Діафрагма (позначається як f / номер) - третій параметр, який відповідає за експозицію (яскравість) зображення. Являє собою пристрій, що регулює відносний отвір об'єктиву. Чим менше фізичний розмір діафрагми, тим менш яскраве зображення ми отримаємо. Разом з витримкою діафрагма становить експопару. Крім зміни яскравості, діафрагма дозволяє регулювати глибину різкості. Так, чим ширше значення діафрагми (Наприклад, f / 2.8 або f / 1.4), тим сильніше буде розмитий фон за знімається об'єктом, і тим менше предметів, розташованих на різній відстані від камери, потрапить в різку область. Відповідно, при зйомці ростового портрета можна використовувати максимально відкриту діафрагму, щоб ефектно розмити фон і сконцентрувати увагу глядача на об'єкті зйомки (Наприклад, підійде діафрагма f / 2). Також глибина різкості залежить від відстані до об'єкту, що знімається - чим воно менше, тим менше буде глибина різкості і тим сильніше розмиється фон. Так, при зйомці особового портрета далеко не завжди варто «відкривати» діафрагму ширше f / 2.8, щоб отримати рівномірну різкість по всьому обличчю людини. При цьому, використання відкритих діафрагм (Аж до f1.4) на лицьових і поясних портретах дозволяє отримати дивно об'ємне і в якійсь мірі «казкове» зображення, але при такій зйомці потрібно особливо ретельно стежити за становищем моделі - з глибини різкості можуть « випасти »і розмитися сюжетно важливі частини знімка - наприклад, очей портретованого. Крім того, глибина різкості залежить від фокусної відстані об'єктива - чим воно довше, тим сильніше буде розмитий фон і тим менше об'єктів об'єктів увійде в область різкості. Наприклад, на надширококутним об'єктивах з фокусною відстанню менше 20мм навіть на відкритій діафрагмі (f / 2.8-4, в залежності від об'єктива) можна отримати ростовой портрет з різким заднім планом, що, в свою чергу, практично неможливо на портретних об'єктивах з фокусною відстанню довше 100мм.

І звичайно варто враховувати, що можливість управляти глибиною різкості залежить від розміру матриці камери. Отримати малу глибину різкості і розмити фон на Ростовом портреті, використовуючи побутову відеокамеру з матрицею розміром 1/5 дюйма (5мм) практично неможливо на будь-якій фокусній відстані. Аналогічні переваги мають і повнокадрові камери (Canon EOS 5D mark II / III, 6D, 1DX) щодо камер з сенсором формату APS-C (Canon EOS 70D, 7D, 100D і так далі), однак виражені ці зміни не настільки яскраво.

Також варто відзначити, що велика частина оптики дає найбільш різке зображення на прикритої діафрагмі - від f / 5.6 до f / 11, в залежності від об'єктива і використовуваної камери.

Таким чином, всі три параметри експозиції відповідають не тільки за яскравість зображення, а й за його окремі технічні та художні аспекти. Саме тому корисно знати ці особливості і вміти їх використовувати, а не сліпо довіряти автоматиці.

Як вже було сказано вище, експозиція вимірюється в ступенях (стопах). Для зручності витримка, діафрагма і ISO завжди мають крок в 1 стоп або менше і повністю взаємозамінні, коли мова йде про яскравість зображення.

Тобто, маючи недоекспонувати на 1 щабель зображення з експопари f / 4 1/100, зняте на ISO 200, ми можемо його перезняти, збільшивши яскравість на +1 ступінь трьома способами:

1. Збільшити довжину витримки з 1/100 до 1/50, отримавши при цьому більш плавні, а в деяких ситуаціях розмазані руху об'єктів в кадрі.

2. Відкрити діафрагму з f / 4 до f / 2.8 (якщо дозволяє світлосила об'єктива), отримавши при цьому меншу глибину різкості і більш розмитий фон.

3. Збільшивши ISO з 200 до 400, отримавши при цьому більш «гучне» зображення.

При цьому у всіх випадках яскравість зображення зміниться однаково - рівно на +1 ступінь, так що логіка зміни параметрів залежить від конкретної ситуації. Базове уявлення про освітленість сцени, що знімається і необхідної експозиції можна отримати, виставивши експозицію відповідно до виміром камери і зробивши тестовий кадр.

Якщо умови освітлення не дозволяють виставити досить довгу витримку (1/50 або 1/100) на потрібній діафрагмі через надлишок світла, має сенс використовувати нейтрально-сірий світлофільтр. У продажу такі фільтри позначаються абревіатурою ND (Neutral Density) і дозволяють зменшити світловий потік на декілька ступенів. ND бувають з фіксованою щільністю (ND-8, ND-16 і так далі, в залежності від ступеня затемнення) і із змінною (Vari-ND). Фільтри із змінною щільністю більш універсальні і зручні у використанні, але коштують дорожче і іноді негативно впливають на зображення. Числовий індекс після ND позначає кратність затемнення (щільність). ND-8, наприклад, затемнює зображення в 8 разів, що відповідає - 3 стопах експозиції. Фільтри із змінною щільністю дозволяють варіювати затемнення від 2 ступенів (ND4) до 11 (ND1000) (а хіба не від 1 ступені?), Однак я не рекомендую використовувати даний фільтр на щільності більш ND128 через значного впливу на характер зображення. При цьому з фільтрами Vari-ND дуже зручно працювати в умовах надлишку освітлення - досить виставити потрібну експопару і просто обертати фільтр, поки картинка не прийме бажаний вид.

Таблиця відповідності щільності
ND-фільтрів і їх маркування.

Розглянемо кілька знімальних завдань і відповідну логіку зміни параметрів:

Зйомка людей в приміщенні

Персонажі рухаються хаотично, протягом одного дубля можливі як великі плани, так і групові портрети. Вихідні параметри правильно експоновані, отримані по виміру камери - 1/100, f / 2.8, ISO 400.

В даному випадку має сенс «прикрити» діафрагму на пару стопів, щоб збільшити глибину різкості для зйомки групових портретів. Зменшуємо діафрагму до f / 5.6, отримуємо недодержання на -2 стопа зображення. Щоб заповнити таку світла ми можемо виставити довшу витримку і / або збільшити ISO. Запас по витримці ми маємо невеликий - всього +1 ступінь - до 1/50. Довші витримки без крайньої необхідності або відповідної художньої задумки використовувати не варто. Ще один щабель можна «виграти», збільшивши ISO до 800. При зйомці на сучасні дзеркальні камери така зміна буде практично непомітним, в той час як для побутових камер ISO 800 варто використовувати лише в крайніх випадках. Таким чином, «прикривши» діафрагму до f / 5.6, ми отримали достатню глибину різкості для зйомки групових портретів в приміщенні.

Зйомка спортивного заходу з швидко рухомими об'єктами

Похмурий день, зйомка на довгофокусний об'єктив. Вихідні параметри, рекомендовані на автоматикою - 1/100, f / 5.6, ISO 100. Для отримання чітких об'єктів зйомки нам доведеться скоротити витримку на 2 ступені - до 1/400 і, якщо є така можливість - знімати з частотою кадрів 50/60 FPS для уникнення стрибає. Діафрагму варто «прикрити» як мінімум на щабель - до f / 8, щоб було простіше «ловити» об'єкти в глибину різкості довгофокусного об'єктива. Таким чином, ми втратили в яскравості 3 ступені. Заповнимо це, піднявши ISO до 800.

Зйомка в умовах надлишку освітлення з використанням фільтра ND

Стоїть завдання зняти виразний портрет з розмитим фоном на вулиці при денному світлі. Відповідно, потрібно використовувати яскравий об'єктив, на діафрагму, близькою до відкритої. Для прикладу візьмемо значення f / 1.8. Без фільтра отримуємо наступні параметри: 1/1000, f / 1.8, ISO 100. Основне завдання - подовжити витримку до 1/100, щоб отримати більш плавні, не ріжуть око руху. Значення ISO у нас вже немає можливості знижувати (ISO 50, одержуване на камерах Canon програмним методом, рекомендується використовувати лише в крайніх випадках). Таким чином, єдиний вихід - використовувати нейтрально-сірий фільтр. Щоб збільшити витримку з 1/1000 до 1/100, тобто на 3 1/3 стопа, нам буде потрібно нейтрально-сірий фільтр. Можна вибрати один з двох варіантів, в залежності від типу фільтра:

1. Використовувати нейтральний фільтр з постійною щільністю ND-8 (3 стопа), а відсутні 1/3 стопа компенсувати закриттям діафрагми з f / 1.8 до f / 2.0.

2. Виставити необхідні параметри і використовувати фільтр Vari-ND, виставивши потрібну яскравість плавним обертанням фільтра.

Таким чином, фільтр Vari-ND дає більше можливостей у виборі параметрів експозиції, ніж ND-фільтри з фіксованою щільністю, жорстко прив'язані до певного з значенням. До того ж, для більшості знімальних ситуацій досить одного Vari-ND фільтра. Переваги якісних традиційних фільтрів в практично бездоганною передачі кольору, рівномірності яскравості на ширококутної оптики при будь-якої щільності і відносно невисокою ціною.

Інші параметри відеозйомки: баланс білого, FPS

Один з найважливіших параметрів відеозйомки - установка балансу білого. Баланс білого визначає передачу кольору зображення і вимірюється в кельвінах (К). При його вірною установці колір зображення максимально відповідає реальному кольором предметів. Знімаю відео на DSLR, потрібно намагатися використовувати тільки ручний баланс білого, в іншому випадку при монтажі відео можуть виникнути явні «стрибки» за кольором, які надзвичайно складно, а іноді і зовсім неможливо прибрати при постобробці. У камер Canon є 3 режими ручного регулювання балансу білого:

1. За пресетами ( «Денне світло», «тінь», «хмарно», «лампи розжарювання», «флуоресцентні лампи», «спалах»).

2. Ручний вибір температури (від 2500К до 10000К). 3. Повністю ручний, по фотографії нейтрально-сірого предмета.

Баланс білого виставляється в залежності від умов навколишнього світу. Найбільш точного результату можна досягти, використовуючи повністю ручний режим. За фотографії нейтрально-сірого предмета (Наприклад, шматка білого паперу) камера автоматично виставить потрібне значення за досить високою точністю. Баланс білого потрібно виставляти при кожній зміні локації або освітлення.

Ще один важливий параметр - частота зйомки (FPS). Як вже було сказано вище, швидкість зйомки безпосередньо впливає на характер зображення. DSLR Canon дозволяють користувачам вибрати одне з 5 значень: 24 fps, 25 fps, 30 fps, 50 fps, 60 fps. Якщо отримане відео не планується до мовлення по ТБ, можна сміливо вибирати будь-яку частоту. Кінематографічним стандартом є частота 24 fps і саме до такої швидкості звикли глядачі. Частоти 50 і 60 fps має сенс використовувати при зйомці динамічних сюжетів на коротких витримках (Діапазон витримок не обмежений стрибає-ефектом.) І для рапід-зйомки (Футажі (відео) підганяється під стандартну частоту, результат - ефект уповільненої руху).

Фокусування в DSLR-відео

Дзеркальні фотоапарати традиційно використовують фазовий метод автофокусу, що працює тільки при наявності дзеркала. Оскільки при зйомці відео дзеркало знаходиться в піднятому положенні, можливо використовувати тільки контрастний метод автофокусу, значно поступається за швидкістю фазового. До того ж, шум мотора автофокусу об'єктиву не дозволяє записувати звук з вбудованого або накамерні мікрофона. Таким чином, знімати відео на DSLR, як і на кінокамери, прийнято з ручним фокусом.

Найбільш зручну і точне ручне фокусування забезпечують об'єктиви з ультразвуковим мотором Canon USM завдяки довгому і плавному ходу кільця фокусування.

Об'єктив Canon EF 100 f / 2 з USM-мотором

Однак технології не стоять на місці, і в 2013 році інженери Canon порадували нас новою системою контрастною автофокусування в відео. Швидкий «стежить» автофокус в режимі відео вже отримали камери Canon EOS 7D mark II і 70D. На додаток була випущена лінійка об'єктивів з безшумним кроковим автофокусом Canon STM, що дозволяє проводити запис звуку з вбудованого мікрофона. У числі «безшумною» оптики є і надкомпактний EF 40 / 2.8 STM, перетворює середні за розміром DSLR Canon (EOS 6D, 100D, 600D, 700D) в кишенькові рішення для якісної фото- та відеозйомки.

Об'єктиви Canon з STM-мотором

Canon 100D + EF 40 / 2.8 STM - кишеньковий комплект

Звук у відео

Все DSLR Canon мають як вбудований мікрофон, так і вхід Mini Jack (без фантомного живлення) для підключення зовнішнього. Для отримання високоякісного синхронного звуку краще використовувати зовнішній мікрофон, так як вбудований записує паразитні звуки роботи оператора з камерою. Для використання професійних мікрофонів з інтерфейсом XLR існують спеціальні адаптери-мікшери, що дозволяють не тільки «писати» звук з XLR-мікрофонів, а й виробляти поканально регуліроку звуку, хоча в більшості ситуацій можливостей звичайного зовнішнього мікрофона буде досить.

Накамерне мікрофон на Canon 7D

XLR-адаптер на камері Canon 7D

цветокоррекция

Крім роботи з кольором на стадії обробки поста, Canon пропонує користувачам функцію Picture Style, що дозволяє налаштовувати зображення (Колір, контраст, насиченість, «різкість») перед зйомкою. Крім вбудованих режимів ( «Портрет», «Пейзаж», «Ч / Б» і так далі), є можливість створювати свої власні стилі за допомогою програми Picture Style Editor. Створені пресети встановлюються за допомогою програми EOS Utility, що йде в комплекті з кожної дзеркальною камерою Canon. Також додаткові стилі можна без зусиль знайти і скачати в інтернеті. Наприклад, на сайті Canon представлені цікаві режими «Сутінки» (Twilight) і «Відтінки осені» (Autumn Hues), скачати їх можна тут.

На закінчення необхідно відзначити, що зйомка відео на професійному рівні, звичайно, є великим мистецтвом і завжди вимагає досвіду і серйозної підготовки. Однак DSLR Canon завдяки безлічі високотехнологічних рішень максимально нівелює грань між професійним оператором і прагнуть до досконалості любителем.