Як вибрати об'єктива для дзеркальних і бездзеркальних фотоапаратів

1. Байонет
2. Фокусна відстань
3. Світлосила
4. Які ж об'єктиви потрібні середньостатистичному фотографу?
5. стабілізація

Отже, ви прочитали наші статті за вибором пристрою для фотозйомки , гіди за вибором дзеркальної і беззеркальной камери , І все ж твердо впевнені, що вам потрібен фотоапарат саме зі знімними об'єктивами.

Дзеркальний фотоапарат зі змінними об'єктивами Canon 7D

Якщо ви - початківець фотограф, то напевно у вас вже з'явилася спокуса взяти взагалі всі можливі об'єктиви для будь-якої ситуації. Багато як фотографи-любителі, так і учні фотокурс починають свій творчий шлях з спроби покрити всі потреби по всіх можливих фокусною відстанню і режимам / видам зйомки. Однак є три причини, через які це робити не варто. Перша причина - це дуже дорого. Нерідко буває, що ціна навіть одного гарного об'єктива порівнянна з ціною фотоапарата, а якщо об'єктивів потрібно багато - це виливається в цілий статок.

Друга причина - навряд чи вийде брати таку гору об'єктивів з собою. Особливо якщо у вас повнокадрова «зеркалка», об'єктиви для неї можуть бути вельми важкими і габаритними.

Третя причина - насправді, універсальність швидше розслабляє і не дозволяє в повній мірі розкритися творчому потенціалу. Коли усвідомлюєш, що можеш зняти що завгодно і як завгодно, іноді взагалі зникає бажання що-небудь знімати. Але це суб'єктивно і тут ми ні в якому разі не наполягаємо.

Втім, давайте спочатку розберемося, якими взагалі параметрами може мати об'єктив і як його потрібно вибирати.

Байонет

Байонет - це найважливіша «характеристика» об'єктива. По суті, саме це визначає, чи підійде об'єктив для вашої камери чи ні. Відзначимо також, що навіть у одного виробника байонети можуть бути різними - наприклад, у Sony є Sony A і Sony E, у Nikon - Nikon F і Nikon 1, і так далі. Звичайно, сьогодні можна знайти перехідники з одного байонета на інший, але це скоріше вимушений захід - коли у вас залишився якийсь об'єктив, який продавати шкода, але до камери він не підходить.

Також є й інший момент - наприклад, у Nikon є відмінність по DX і FX камерам і об'єктивам. Це відноситься не зовсім до байонету, однак теж важливо - деякі DX-об'єктиви дають сильне віньєтування (затемнення зображення по краях) на FX-камерах.

Байонет Sony E камери Sony ICLE-A6000

Плюс, у тих же Nikon розрізняються системи автофокусу: AF-S і AF. Якщо прикрутити об'єктив AF до камери AF-S, то автофокусування в ньому працювати не буде, а ось навпаки - буде.

Взагалі, для камер такого-то виробника об'єктиви можуть робити й інші - зокрема, компанії Tamron, Sigma виробляють об'єктиви практично для всіх актуальних байонетов. Причому, буває таке, що один і той же по характеристикам об'єктив доступний для різних байонетов - тому будьте уважні при покупці.

Цей DX-об'єктив від Nikon хоч і можна встановити на FX-камери, але виньетирования не уникнути

Байонет Micro 4/3 використовується відразу декількома виробниками, камери з ним роблять Olympus і Panasonic, також є моделі від Leica. Таким чином, об'єктив Olympus можна поставити на камеру Panasonic, і навпаки.

Фокусна відстань

Друга важлива характеристика об'єктива - його фокусна відстань. Перш за все, треба пам'ятати, що фокусна відстань може бути постійним, а може бути змінним (зум-об'єктив). Як правило, при схожій ціні, об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню показують набагато якіснішу картинку і мають більшу світлосилою (про це ми ще поговоримо). А кадрування з такими об'єктивами досягається або, як кажуть фотографи, «ногами» (тобто, вам потрібно самостійно підходити ближче або відходити далі), або вже на стадії обробки фотографії.

Фокусна відстань тісно зав'язано з кутом огляду об'єктива. Чим більше фокусна відстань, тим менше кут огляду і навпаки. Також чим більше фокусна відстань, тим вище оптичне збільшення зображення - далекі об'єкти виглядають ближче, ніж вони є насправді. Також ФР впливає і на геометрію кадру. Ширококутні об'єктиви роблять прилеглі об'єкти більш опуклими, тому їх не варто застосовувати для зйомок портретів.

Зйомка на ширококутний об'єктив

Не варто, однак, плутати ФР і дистанцію фокусування. Останнє - це показник, наскільки близько до об'єкта може сфокусуватися об'єктив. Як правило, останнім важливо для макро-об'єктивів. Суть в тому, що ближче дистанції фокусування навести різкість у вас не вийде навіть вручну.

Фокусна відстань вимірюється в міліметрах. Нерідко також говорять про еквівалентній фокусній відстані (ЕФР). Якщо розмір сенсора фотоапарата (матриці) відрізняється від прийнятого розміру повного кадру, 36х24 мм, то вводиться поняття кроп-фактора. Наприклад, у камер Nikon DX кроп-фактор становить 1,5. При цьому, фокусна відстань об'єктива 18 мм відповідає 18х1,5 = 27 мм ЕФР. Тобто, об'єктив з ФР 18 мм на камері DX показує приблизно таку ж картинку, як об'єктив з ФР 27 мм на камері FX (полнокадровой).

Портрет, знятий з фокусною відстанню 82 мм.

При натисканні на мініатюру відкриється оригінальне зображення

Для зйомок портретів рекомендується об'єктив з ЕФР не менше 75 мм. Як нескладно підрахувати, для камер з кроп-фактором 1,5 (Nikon DX, камери Sony c байонетом Sony E, більшість камер Canon) точне значення ФР об'єктива в цьому випадку становить 50 мм. А для камер системи Micro 4/3 (Olympus, Panasonic) це значення - 37,5 мм.

Світлосила

Світлосила - це параметр, що визначає, як багато світла проходить через об'єктив і потрапляє на матрицю. Зазвичай светосилу висловлюють у вигляді діафрагмового числа, яке відповідає відношенню діаметра вхідного отвору об'єктиву до фокусної відстані. Це значення виражають у вигляді дробу, наприклад, f / 1,8. Тут f / 1,8 - висока світлосила, а чим вище знаменник, тим вона менше. Тобто, об'єктив f / 3,6 пропускає менше світла, ніж f / 1,8.

Чим нижче світлосила, тим більше буде потрібно або витримка, або світлочутливість (ISO) при зйомці для досягнення такого ж по яскравості зображення. Тобто, чим гірше освітлення, тим більше яскравий об'єктив потрібно.

Однак основне призначення светосильних об'єктивів навіть не в уловлену світла в темряві, а в розмиття заднього плану - боке. За законами оптики, чим менше діаметр вхідного отвору, тим вище глибина різкості зображуваного простору (ГРИП), і навпаки. Для досягнення гарного розмиття потрібно зменшити ГРИП та сфокусуватися на об'єкті зйомки, який в ідеалі повинен бути розташований далеко від фону. Наприклад, ви знімаєте портрет людини на тлі дерев, що знаходяться позаду нього в декількох метрах. Тому для зйомки портретів рекомендується світлосила не нижче f / 2,8.

Об'єктив Nikon з фіксованою фокусною відстанню 35 мм і світлосилою f / 1,8

Важливо пам'ятати, що розмиття і діаметр вхідного отвору - величини абсолютні, а не відносні. Повнокадровий фотоапарат з об'єктивом f / 1,8 в аналогічних умовах дасть більше розмиття і меншу ГРИП, ніж «кропнутих» фотоапарат з таким же об'єктивом і еквівалентною фокусною відстанню. Тому, до речі, хоча сучасні телефони вже поголовно мають светосилу f / 1,8, красиве розмиття в них все одно досягається тільки програмним способом.

Також майте на увазі, що чим нижче фокусна відстань, тим вище ГРИП. Тобто, розмиття на ширококутних об'єктивах досягти практично неможливо.

Які ж об'єктиви потрібні середньостатистичному фотографу?

Зрозуміло, ви можете проігнорувати всі наші поради, які ми наведемо нижче, однак, щоб уникнути зайвих витрат ми все ж рекомендуємо прислухатися.

Для початку, якщо ви не професійний фотограф зі специфічними запитами, ми не рекомендуємо вам купувати макро-об'єктиви і фіш-ай. По-перше, гарне макро знімати дуже складно. По-друге, на аматорському рівні набагато дешевше купити макро-кільця і ​​прикрутити їх до будь-якого об'єктиву. Вони ніяк не впливають на якість знімка, так як не містять оптики взагалі, проте подовжуючи так званий «робочий відрізок» сприяють тому, що знімати можна розташовуючи об'єкт дуже близько до об'єктива. Який-небудь навіть 35-міліметровий об'єктив з макрокільця в аматорських умовах цілком може замінити дорогий макро-об'єктив.

Що стосується фіш-ая, то його специфічна дисторсия вже нікого не дивує. У таких знімків, насправді, мало художньої цінності, і хіба що в руках геніального майстра такий об'єктив може розкритися.

Також не варто витрачатися на телеоб'єктив. Часто люди купують такі об'єктиви, щоб, як їм здається, знімати гори або птахів / літаки, проте потрібен дійсно чималий досвід у фотографії, щоб картинка з телеоб'єктива в результаті не здавалося плоскою і безбарвною. Втім, якщо ви і справді плануєте часто знімати літаки, то без телеоб'єктива дійсно буде складно.

Надширококутні об'єктиви - теж штука хоч і незвичайна, але без розуміння галузі використання практично нікому не потрібна. Такі об'єктиви використовуються при зйомці будівель - причому, як всередині, так і зовні. Вони дозволяють зафіксувати якомога більше геометричного простору в одному знімку, але в якості постійного і універсального об'єктиву вони не годяться, хоча цікаві пейзажі з їх допомогою зробити можна.

Що точно потрібно купити - хоча б один яскравий (f / 1,8 або навіть f / 1,4, але не гірше, ніж f / 2,0) фікс-об'єктив. В ідеалі, щоб його ЕФР знаходилося в діапазоні 35-55 мм. Такий об'єктив не тільки ідеально підійде для вуличної фотографії, але може взагалі стати універсальним і замінить все інше. Справа в тому, що картинка з об'єктива в цьому діапазоні фокусної відстані приблизно відповідає тому, що бачать ваші очі. Звичайно, у очей людини зір панорамне через те, що зіниця постійно сканує простір, а не дивиться в одну точку, як об'єктив фотоапарата. Однак знімки з такими ФР і простіше прорахувати наперед, «побачити кадр», і вони справляють велике враження на глядачів - вони як би бачать події своїми очима.

Кадр, знятий з фокусною відстанню 35 мм

З огляду на, що такі об'єктиви показують зазвичай дуже різку картинку, то на фотоапараті з дозволом від 16 Мп і вище у вас навіть буде запас для кадрування. Тобто, з знімка на 35-міліметровий об'єктив можна буде вирізати середину практично без шкоди для якості зображення, емулюючи таким чином телеоб'єктив.

Якщо вам дозволяють кошти, ми рекомендуємо також придбати яскравий зум-об'єктив, але не тілі. Діапазону від 24 до 55 мм ЕФР вистачить для більшості ситуацій (а для портретів можна взяти «фікс» з ЕФР 75 мм або більше). Варто звертати увагу на об'єктиви з постійною світлосилою на всьому діапазоні фокусних відстаней, зазвичай це f / 2,8, але бувають і більш дешеві f / 4.

Самі ж дешеві зум-об'єктиви звичайно характеризуються змінною максимальної світлосилою, в залежності від фокусної відстані. Це позначається, наприклад, так: 18-55 / f3,5-5,6. Тут 18-55 - діапазон фокусних відстаней, а 3,5-5,5 - діапазон світлосили. При цьому, f / 3,5 досяжна тільки на ФР 18 мм. Такі об'єктиви теж купувати не варто, звичайно вони йдуть в комплекті з фотоапаратом (кит-об'єктиви) - і цього достатньо.

стабілізація

Ну і останнє. Стабілізатор в фотографії - штука не зайва, особливо якщо ви знімаєте в темряві або на телеоб'єктив. Чим більше витримає або фокусна відстань, тим помітніше будь-яке коливання. На сьогоднішній день стабілізатор використовується майже всюди, однак є нюанси. По-перше, багато фікс-об'єктиви позбавлені стабілізатора - це дозволяє і здешевити їх і спростити оптичну схему. По-друге, наприклад у Olympus стабілізатор використовується тільки в самій камері. Об'єктиви від цього виробника позбавлені стабілізатора. Якщо ви встановите такий об'єктив на камеру іншого виробника без стабілізатора, то позбудетеся стабілізації взагалі. Так що, перед покупкою камери і об'єктива варто заздалегідь прорахувати цей момент.