Плівкова фотографія. Практика зйомки на плівку 35 мм.

1. батарейки
2. затвор
3. Пил всередині корпусу
4. Задня кришка і відсік для плівки
5. зарядка фотоплівки
6. Установка чутливості плівки. DX-код.
7. Взвод затвора і перемотування плівки
8. Експонометрія
9. Видошукач і наводка на різкість
10. зйомка
11. Фільтри для чорно-білої фотографії
12. Зворотній перемотування плівки
13. Усе.

Ось наш цикл « плівкова фотографія »І підійшов до найцікавішого - практиці зйомки. У цій статті ми розповімо все про практичну зйомці на 35мм плівку.

Для практики зйомки на вузьку фотоплівку ми вибрали відмінну для свого часу камеру - Olympus OM-1 MD (приставка MD говорить про те, що до камери можна приєднати моторний привід). Хоча, звичайно ж, я несправедливий: камера ця і зараз добре справляється зі своєю головною функцією - допомагати робити якісні знімки. Для цього у нас повинна бути можливість точно визначити правильну експозицію, скомпонувати кадр і швидко навести на різкість. Плюс до цього камера повинна чітко відпрацювати витримку, а об'єктив - максимально достовірно та пластично перенести світловий малюнок на плівку. Якщо ваша камера все це вміє - у вас в руках відмінний інструмент для створення шедеврів. Виходячи з вищезазначеного ми і вибрали наш Olympus.

Olympus OM-1 оснащений мінімальними основними функціями, які не перетворять зйомку в складний процес, але допоможуть в розумінні основних принципів зйомки на фотоплівку.

По-перше, камера не має ніяких автоматичних режимів - тільки ручна установка витримки і діафрагми.

По-друге, в камері є вбудований TTL-експонометр.

По-третє, камера ця в базовій комплектації не оснащена мотором: і взвод затвора, і перемотування плівки доведеться робити вручну. Природно, про серійній зйомці можна забути, але це один з найважливіших моментів, який допомагає зрозуміти, коли саме варто натискати на спуск, щоб зупинити мить.

І по-четверте, Olympus OM-1 обійшовся нам всього в 4500 р. До нього можна знайти достатню кількість відмінною оптики за невеликі гроші: ми взяли два об'єктива - 50 мм f / 1,8 як основний і телевик 135 мм f / 3,5. Цю камеру і об'єктиви ми знайшли в комісійному відділі магазину photosale.ru.

NB Основні елементи управління камери Olympus OM-1 мають деякі відмінності від інших дзеркальних камер. Наприклад, установка витримки здійснюється кільцем в підставі байонета. На інших моделях дзеркалок цю функцію зазвичай здійснює диск на верхній кришці камери (на камері Olympus OM-1 цим диском встановлюється чувстітельность фотоплівки). У будь-якому випадку, купуючи аналогову зеркалку, уважно вивчіть інструкцію з користування вашої камерою або отримаєте консультацію у продавця.

батарейки

Якщо ви знімаєте на цифру, то вам напевно знайоме відчуття повного безсилля, коли акумулятор розряджений і немає ніякої можливості продовжувати зйомку, в той час як найцікавіше тільки починається. Для плівкової фотографії така ситуація - рідкість, а механічні камери можуть працювати взагалі без батарейок. Погодьтеся, в наше століття повній залежності фотографа від заряду акумулятора це дійсно круто! Природно, для роботи експонометра в механічної камері батарейка потрібно, але, повірте, щоб правильно експонувати кадр, досвідченому фотографу експонометр не обов'язковий.

Більшість класичних дзеркальних камер домоторной епохи не потребували потужних акумуляторах. Невеликий батарейки вистачає, щоб забезпечити роботу електронно-механічного затвора і експометра тривалий час. Наш Olympus якраз з таких і навіть має окремий вимикач для експометра.

затвор

Затвори на зеркалках бувають механічні та електронно-механічні - найпоширеніший тип затворів, якими і донині оснащують цифрові камери. Механічний затвор сьогодні явище рідкісне, але він як і раніше користується попитом. Звичайно, на цифру його вже не ставлять зі зрозумілих причин, але плівкові фотографи мають задоволення знімати камерами без батарейок.

Якщо ви вже знімаєте цифровий зеркалкой, то знаєте, що затвор на вашій камері - ламельний. На камерах в масовому порядку він з'явився ще в 1970-ті роки і заслужено став основним для всіх пристойних дзеркалок. Але на нашому Olympus OM-1 коштує шторний матерчатий затвор з горизонтальним ходом шторок.

Перші дзеркальні камери оснащувалися саме шторним затвором (нічого іншого тоді ще не придумали). Шторний затвор діє за наступним принципом: спочатку відкривається перша шторка, відкриваючи доступ світла на плівку, потім, в залежності від витримки, друга шторка закриває доступ світла - все, кадр експонований. На коротких витягах перед плівкою через кадрове вікно проїжджає вузенька щілинки, на довгих - все вікно може бути відкрито цілком. Пізніше технології дозволили створювати для штор затвори з найтонших металевих пластин і пластика. З новими матеріалами з'явилися штор затвори з вертикальним ходом шторок: хід їх на третину коротше, що дозволило скоротити і мінімальну витримку, і особливо витримку синхронізації із спалахом. Поступово фокальний затвор (а був ще й віяловий) еволюціонував в ламельний. Природно, коли стали будувати ламельні затвори, вони спочатку були орієнтовані на вертикальний хід, щоб забезпечити максимально коротку витримку і синхронізацію.

Пил всередині корпусу

Плівкова дзеркальна камера точно так само страждає від пилу всередині механізму. Порошинки-смітинки, потрапляючи на плівку, можуть пристойно подряпати її під час перемотування: як результат - зіпсовані негативи. Слідкуйте за тим, щоб при зміні об'єктива і зарядці плівки всередину не потрапляли пил і волога. Регулярно чистите камеру, особливо плівковий відсік, так як саме він найчастіше відкривається в польових умовах.

NB Навіть не намагайтеся чистити затвор ганчірочкою! Це дуже тонка конструкція, і зіпсувати його можна в один момент. Ідеальна варіант чистки - повітряна груша (або клізма) і м'який пензлик.

Задня кришка і відсік для плівки

З цими деталями камери цифрові фотографи не знайомі. Кришечка відсіку для карти пам'яті - це вам не задня кришка дзеркалки, на яку покладено дуже важлива функція в процесі зйомки. Задня кришка відкриває нам доступ до відсіку, в якому знаходиться плівка під час зйомки, і саме вона захищає світлочутливу плівку від згубного для неї паразитного світла.

Зазвичай відсік для плівки і конструкція задньої кришки виглядають однаково на всіх зеркалках. Кришка відкривається на праву сторону. На внутрішній стороні задньої кришки - притискної столик: він вирівнює плівку в кадровому вікні за затвором. Поверхня цього столика завжди повинна бути ідеально рівною і чистою, інакше плівка може бути подряпана.

Відсік для плівки влаштований складніше. Зліва місце для касети, в центрі кадрове вікно, через яке і експонується кадр, правіше валик з зубчастими коліщатками під перфорацію (він допомагає протягувати плівку і «вважає» кадри), і справа - приймальна котушка для плівки: на неї вона намотується під час зйомки . Зверніть увагу: відзняті кадри виявляються на котушці нічим не захищеними від світла, крім задньої кришки. Якщо задня кришка відкриється з якої-небудь причини, все, що ви зняли, буде засвічена і безповоротно втрачено. Звичайно, якщо пощастить, якщо ви швидко встигнете закрити кришку - є шанс дещо зберегти, але сподіватися на це не варто. Як ви розумієте, від того, наскільки надійно закрита задня кришка, залежить збереження вашої роботи. На багатьох моделях старих камер кришки закриваються засувками на бічній строне - це не найнадійніший варіант, тому в більш сучасних камерах з ручним взводом замок задньої кришки зблоковані з рулеткою зворотного перемотування плівки. Щоб відкрити камеру, треба витягнути її на пристойну відстань, до упору. Але, як показує життєва практика, і це не панацея. Єдина гарантія - ваші уважність і акуратність.

Згодом у багатьох моторних моделях дзеркалок (наприклад, Canon) рулетка зворотного перемотування зникла, але на професійних моделях Nikon трималася до останнього Nikon F6.

Коли в камери стали вбудовувати мотори, в деяких моделях з'явилася така функція: після закриття кришки мотор перемотував всю плівку на приймальний ролик, а відзняті кадри замотували в касету, так що навіть при відкритті задньої кришки засвічувалася тільки ще неекспонована плівка.

У 1990-і задні кришки дзеркалок стали «навертати» різними ЖК-дисплеями, на які виводили основні параметри зйомки і управління камерою. Деякі моделі оснащувалися кришками з функцією вдруковування дати (правда така функція була доступна і в 1970-ті, але тільки для професійних моделей: наприклад, на наш Olympus теж можна було встановити подібну кришку). В кінцевому підсумку, всіх переплюнув Nikon F5 з можливістю удруковувати інформацію в вузьке міжкадрове простір: можна було надрукувати дату зйомки, значення експопари і навіть прізвище автора. Ця функція є і в сучасному Nikon F6.

Любительська модель Nikon F80S могла удруковувати в міжкадрове простір експозиційні параметри.

зарядка фотоплівки

Перш ніж починати знімати, треба зарядити камеру фотоплівкою. Процес нескладний, але вимагає акуратності. Якщо щось буде зроблено не так, в процесі зйомки можуть виникнути проблеми, результатом яких буде втрата відзнятого матеріалу.

Заряджати камеру плівкою не рекомендується під яскравим сонячним світлом. Зайдіть в тінь або хоча б поверніться спиною до сонця.

Витягуємо до упору рулетку зворотного перемотування, відкидаємо задню кришку, вставляємо касету в лівий відсік, опускаємо рулетку зворотного перемотування; тепер касета зафіксована і нікуди не випаде. Хвостик плівки витягуємо з касети рівно настільки, щоб можна було вставити його кінець в приймальню котушку. У різних камерах спосіб фіксації кінця плівки в цій котушці відрізняється - уважно вивчіть інструкцію або проконсультуйтеся у продавця.

NB Надійна фіксація в приймальні котушці - дуже важливий момент. У моїй практиці не раз траплялося, що квапливо вставлена плівка відразу або, що ще гірше, після декількох кадрів зривалася з приймальні котушки. Доводиться змотувати плівку в касету, перезаряджати камеру, прощёлківать навмання відзняті кадри з запасом, в загальному, - зайві непотрібні проблеми, особливо коли дія, яке ви знімаєте, зупинити неможливо.

Після того, як кінець плівки зафіксований в приймальні котушці, притискаємо великим пальцем правої руки край плівки, а лівої зводимо курок затвора (руки можете поміняти, кому як зручніше).

Стежимо за тим, щоб перфорація і зверху, і знизу плівки виявилася рівно на зубчиках валика протягання плівки.

Зводимо затвор до тих пір, поки два-три отвори перфорації НЕ промотали по зубчикам. Плівка повинна рівно лежати на напрямних і бути злегка натягнута.

Після того як кришка закрита, необхідно розтринькати плівку на перший кадр. Довжина стандартної плівки розрахована на те, що перші три кадри будуть засвічені при зарядці, тому до появи у віконці лічильника кадрів цифри «0» потрібно зробити кілька (як правило, два) неодружених знімків.

Якщо ви не дуже далеко витягали кінець плівки з касети, то другий холостий кадр можна спокійно експонувати як перший кадр на вашій плівці. Не намагайтеся зробити це з перших плівок, подивіться на результати після проявлення.

NB Якщо Промотка неодружених кадрів ви робите з об'єктивом без кришки, то з часом помітите, що часом на цих холостих кадрах виходять досить цікаві зображення; деякі з них цілком гідні терміна «сучасне мистецтво». Щоб бути удостоєним честі опинитися на аукціоні Sotheby's, цим кадрам не вистачає двох пунктів: заумної рецензії іменитого критика на пару сторінок і зоряної прізвища автора. Ви ще не зірка фотографії? Не біда, років через 10-20 переглянете архіви і, можливо, на перших кадрах плівок знайдете чимало зображень на продаж.

У моторних камерах зарядка плівки і установка першого кадру автоматизовані, досить вставити касету, укласти кінець плівки на полози в зазначеній точці і закрити кришку - камера сама перемотати плівку на перший кадр. У деяких моделях доведеться кожного разу натискати на кнопку спуску затвора, і це непогано, так як дозволить заощадити кадр-другий.

Після того, як ви закрили кришку, постарайтеся гарненько запам'ятати, яку плівку ви зарядили. Звичайно, ви повинні відразу встановити чутливість плівки на відповідному диску камери, але є ризик забути, яку плівку ви вставили, особливо якщо знімаєте рідко і використовуєте різні типи плівок. Так що там тип плівки, можна взагалі забути, заряджена у вас камера чи ні. Звичайно, перевірити це легко, досить покрутити рулетку зворотного перемотування. Якщо не крутиться - плівка є. Залишиться тільки згадати, яка саме.

У деяких задніх кришках просунутих дзеркалок можна виявити віконця, через які відразу видно, заряджена камера плівкою чи ні, а якщо заряджена, то який саме (на зовнішній стороні касети все написано). Безсумнівно, це дуже зручно, особливо якщо ви знімаєте камерою від випадку до випадку. У більш простому варіанті на задній кришці є рамка-кишеньку, в яку вставляється верхня квадратна кришка від картонної упаковки камери з позначенням типу плівки: тільки не забудьте міняти картонки, коли змінюється тип або чутливість плівки. На нашому Olympus немає ні віконця, ні кишені, так що доведеться все запам'ятовувати і пам'ятати.

NB Хочеться згадати ще одну можливу проблему, яка рідко, але трапляється. У деяких безмоторних камерах (особливо вироблених в СРСР) є ризик порвати перфорацію плівки зубчастим валиком перемотування. Через це плівка перестане перемотувати (приймальня котушка НЕ простягає плівку під навантаженням). Причому про це можна і не здогадуватися, хіба що ви звернете увагу на новий звук і на диск рулетки зворотного перемотування: в нормальному режимі он справно обертається під час взводу Завора. Відбутися таке може з різних причин, наприклад, в сильний мороз плівка стає більш крихкою, або касета занадто міцно затискає плівку на виході, а ви занадто різко звів курок затвора. Тут нічого іншого не залишається, як виймати зіпсовану плівку. Якщо ви вже встигли зняти щось на плівку і хочете зберегти відзнятий матеріал, не раджу намагатися змотувати плівку з рваною перфорацією назад в касету - можна порвати всю плівку. Її треба акуратно витягнути з камери. Але як? Відкривати камеру на світлі не можна! Якщо є темна кімната - все просто. За межами студії на допомогу фотографу приходить светоніпроніцаемий рукав. Так-так, доводилося і таке тримати в кофрі на всякий випадок. Рукав повинен бути такого розміру, щоб в нього могла поміститися ваша камера і можна було б відкрити задню кришку.

Светоніпроніцаемий рукав - незамінна річ, коли в камері трапляються проблеми з плівкою. Особливо, коли обривається хвостик в касеті і зворотне перемотування стає неможливою.

Установка чутливості плівки. DX-код.

Після зарядки камери для коректної роботи вбудованого експонометра нам необхідно встановити чутливість плівки.

На сучасних касетах нанесений спеціальний код, який допомагає плівковим зеркалкам з відповідною функцією без вашої участі визначати чутливість фотоплівки і встановлювати її автоматично. Такий функцією оснащені практично всі дзеркалки, випущені після кінця 1980-х років. Якщо у вас така камера, зверніть на це увагу, особливо якщо хочете експонувати плівку на підвищеної / зниженої чутливості або використовуєте фотоплівку, вручну намотану на касету (на таких касетах DX-коду немає, і камера не зможе розпізнати чутливість плівки, її доведеться встановити вручну ).

Якщо у вас камера подібна до нашої - наявність або відсутність DX-коду нас абсолютно не турбує. Встановлюємо чутливість плівки вручну.

Взвод затвора і перемотування плівки

Важливий момент. Якщо ви знімаєте камерою без мотора, то кожен наступний кадр можна буде зробити тільки після взводу курка затвора (в цей момент відбувається протягання плівки на новий кадр, і зводиться затвор). У просунутих моделях можна відключати перемотування плівки при взводі курка для мультиекспозиція на один кадр.

Якщо у вас камера з вбудованим мотором, то, природно, про взвод затвора і перемотування плівки вам піклуватися не треба - камера зробить за вас все сама. Якщо у вас виставлений режим серійної зйомки, утримуючи спусковий кнопці камера буде знімати, поки не закінчиться плівка. А закінчиться вона швидко - 5-10 секунд, в залежності від швидкості протягання плівки і експозиції.

Експонометрія

Камера наша не має будь-яких програм по установці експозиції - лише ручна. Але це і добре: нам буде простіше вникнути в суть процесу виміру і установки потрібних експозиційних параметрів.

Точно експонований кадр - запорука технічно якісного знімка. Якщо знімок недодержання або перетримав, всі ваші творчі задуми розсиплються на порох.

Практично всі пристойні дзеркалки, що випускалися з 1970-х років, мають вбудований TTL-експонометр. Тобто вимір експозиції здійснюється на відрізку між об'єктивом і плівкою з урахуванням встановлених параметрів: витримки і діафрагми. TTL-вимір - ідеальний інструмент в руках досвідченого фотографа, що дозволяє швидко і точно визначити правильні параметри експозиції.

Наша камера, при тому что вона має только ручний режим установки Експозиції, вважається напівавтоматічного. І ось чому. При візуванні дзеркальною камерою набагато зручніше мати можливість робити це на повністю відкритій діафрагмі. В іншому випадку з закритою діафрагмою буде неможливо здійснювати наведення на різкість і компоновку кадру - занадто темно буде в видошукачі. І якщо для точної експонометрії не так складно зробити систему корекції, то для закриття діафрагми до встановленого значення в момент зйомки довелося створити відповідний механізм. Завдяки цьому в момент компонування кадру і наведення на різкість діафрагма повністю відкрита, але завмер експозиції здійснюється з урахуванням виставленої діафрагми. А в момент зйомки діафрагма закривається до встановленого значення.

Подібним «напівавтоматом» були оснащені далеко не всі дзеркальні камери. І пам'ятайте, що така «автоматика» не за вас виставляти експозиційні параметри зйомки. Все доведеться робити самому.

Точкове включається при злегка натискує спусковий кнопці (тільки не забуваємо, що у деяких камер цей експонометр спочатку треба включити). До 1980-х років найпопулярнішим був механічний тип відображення інформації: збоку кадру в видошукачі розташована стрілка і позначена зона правильної експозиції. Принцип виміру і управління витримкою і діафрагмою в ручному режимі простий. Компонуємо кадр, дивимося на стрілку експометра: якщо вона внизу - світла мало, значить, треба або відкривати діафрагму, або збільшувати витримку, або робити і те, і інше (якщо ми працюємо в ручному режимі).

Наочний приклад роботи експонометрії. Зліва: експозиція визначена як вірна, зона експонометрії враховує і яскраве небо, і темну траву. У зонах загального користування: більшу частину зайняла темна нижня частина - експонометр показує що світла явно не вистачає. Справа: більшу частину займає яскраве небо - стрілка експометра пішла нагору, показуючи що світла багато. Експопара у всіх випадках не змінювалася. Фотографу залишається вирішити, що для нього важливіше: пророблена небо або трава. Тоді доведеться або скоротити експозицію, або збільшити. Але якщо хочеться отримати більш-менш рівну опрацювання неба і трави, то краще нічого не міняти.

Напівавтоматичні режими по суті роблять все те ж саме, хіба що в режимі пріоритету діафрагми (A або Av) автоматика виставляє витримку, виходячи з обраної вами діафрагми, а в режимі пріоритету витримки (S, Tv), встановлює діафрагму в залежності від обраної вами витримки . Взагалі, я вважаю саме напівавтоматичні режими ідеальними помічниками фотографа, коли-небудь придуманими для фотокамер: з ними ви точно знаєте, що творите у всіх сенсах цього слова. Все інше, що з'явилося на камерах під літерою «P» та іншими супутніми їй символами - від лукавого. Для швидкої халтурки, звичайно, згодиться, але користуватися ними пристойному фотографу - все одно що їсти фаст-фуд, коли на столі стоїть блюдо haute-cousine від шеф-кухаря.

На нашому Olympus OM-1 є тільки режим M - ручна установка витримки і діфрагми. І це добре. І ось чому.

Сучасний мультизонний програмний завмер - штука, без сумніву, ефективна: з ним навіть мавпа гарантовано отримає правильно експонований кадр. Але хто знає, що і як вимірює і обраховує камера, чому віддає перевагу і з якої причини ... З цифрою все просто: зняли, подивилися, побачили помилку експозиції - перезняли з урахуванням поправок. З плівкою так не вийде. Потрібно бути максимально впевненим, що експозиція вірна. Звичайно, чорно-біла плівка прощає помилки і в пару ступенів, але якщо ви хочете отримати дійсно якісний негатив, покладатися на широту фотоматеріалу не варто.

У дзеркальних камерах різних років випуску система визначення експозиції розрізнялася. Найбільш наворочені сучасні камери оснащені вимірами з можливістю вибору різних видів виміру: від точкового до мультизонного. У камерах старше 30 років може бути тільки один вид виміру експозиції. Як правило, це був центральний (зона виміру знаходиться в центральній частині кадру) або центрально завмер.

Найпоширеніший вид експозиції в класичних зеркалках - центрально. Зона виміру експозиції знаходиться в нижній третині кадру і в центрі, по формі нагадуючи такий собі пухкий коровай в профіль. Це найбільш оптимальний варіант, що враховує більшість ситуацій. Працюючи з таким типом виміру, досить швидко починаєш робити корекцію на надмірно яскраві або темні ділянки кадру. Виявляється, для точної експозиції кадру стрілка експометра далеко не завжди повинна знаходитися в центрі. Але це розуміння приходить з досвідом.

Видошукач і наводка на різкість

Видошукач - важливий елемент аналогової дзеркалки. У ньому відображається і те, що буде потім на плівці, і основна інформація про параметри зйомки. Звичайно, видошукач сучасних дзеркалок надає всю можливу інформацію, але так чи так уже важливо під час кадрування знати, скільки кадрів у вас залишилося? По суті, все, що потрібно фотографу в момент зйомки - це впевненість у правильній експозиції, можливість точно скомпонувати кадр і навести об'єктив на різкість. Все це сповна може запропонувати будь-яка пристойна дзеркальна камера, випущена після 1970-х років.

Дзеркальні камери свого часу були монополістами в точності відображення кадру у видошукачі. З приходом цифрової фотографії монополія ця закінчилася. Сьогодні псевдодзеркальна і беззеркальние Камрі наполегливо віднімають у класичних зеркалок частку ринку. Електронні видошукачі і екрани дозволяють здійснювати точне візування і компоновку кадру, раніше доступну тільки зеркалкам.

Звичайно, за можливість точного кадрування дзеркалки розплачуються більш складною конструкцією камери і об'єктивів, але це того варте!

Відоскатель пристойною дзеркальної камери відображає більше 90% площі реального кадру (в професійних камерах - практично до 100%). Зеркалкам не знайомий паралакс: на них можна поставити будь-який об'єктив, і в видошукачі ви будете бачити саме те, що вийде на плівці.

Важлива характеристика видошукача - яскравість. Від неї залежить, наскільки ясно і чітко відображається картинка, від чого в свою чергу залежить швидка і точна наводка на різкість.

Автофокус масово прийшов у фотографію лише в кінці 1980-х. До цього фотографу доводилося покладатися лише на власний гостре око і екран фокусування. Саме від якості екрану, його яскравості і допоміжних елементів наведення на різкість залежить зручність роботи. Професійні та просунуті моделі мали систему змінних фокусировочних екранів, розрахованих на різні умови і завдання.

Стандартний екран фокусування більшості дзеркалок складався з трьох елементів: основне поле - матовий екран, в центрі розташовувалося кільце з мікропризм, всередині якого - коло зклинами Додена. Такий набір допомагає візуально наводити на різкість в абсолютній більшості випадків.

Саме такий екран фокусування і на нашому Olympus OM-1.

Наведення на різкість здійснюється поворотом кільце фокусування на об'єктиві.

Саме необхідність постійно обертати кільце наведення на різкість і сформувала класичний хват малоформатної фотокамери. Тримати камеру двома руками за боки, як це сьогодні роблять багато «цифрові профі», завжди вважалося верхом безграмотності і любительщини в самому ганебному її прояві. Будь-який хоч трохи поважає себе фотограф знає, що права рука надійно захоплює камеру: великий палець відповідав за взвод курка затвора, а вказівний - за спускову кнопку. Підстава долоні лівої руки завжди служить опорою для камери (фотограф повинен контролювати камеру в момент зйомки), а великим і середнім (або вказівним) пальцями обертається фокусування кільце (або кільце установки діафрагми).

У нашому випадку лівої ж рукою відбувається установка витримки, так як на нашій камері витримки встановлюються кільцем в підставі байонета камери.

зйомка

Процес зйомки на плівкову камеру в принципі нічим не відрізняється від цифрової. Будуєте кадр, визначаєте експозицію, тиснете на спускову кнопку. Хіба що жати ви будете, повірте, набагато рідше, і не будете відволікатися на розгляд і видалення відзнятого матеріалу. І не забувайте зводити курок затвора перед новим кадром.

NB У деяких камерах навіть у вимкненому стані кнопка затвора чи не заблокована - можна випадково зняти холостий кадр. Наш Olympus OM-1 як раз з таких, тому взвод затвора краще робити перед тим, як ви точно впевнені що будете знімати.

Якщо не впевнені в точості експозиції, зробіть пару дублів з експовилки. Правда, це скоріше актуально для зйомки на слайд. При зйомці на чорно-білий негатив цілком достатньо пари дублів з поправкою на експозицію.

Фільтри для чорно-білої фотографії

У переважній більшості випадків можна обійтися і без фільтрів. Але якщо ви хочете досягти дійсно якісних результатів, доведеться обзавестися кольоровими фільтрами для чорно-білої плівки.

Згадаймо, що панхроматические (ізопанхроматіческіе) плівки мають спектральну чутливість, близьку до спектральної чутливості людського ока, але окремі кольору фіксують, спотворюючи їх звичний оку тон. Яскравий приклад - хмари, так помітні в реальному житті на тлі блакитного неба, на виявлений негативі ви не завжди побачите. Щоб досягти вірною передачі тонів, використовуються кольорові фільтри.

Жовтий, жовто-зелений, зелений, оранжевий, червоний, нейтрально-сірий, поляризаційний, ультрафіолетовий ... Який вибрати?

• Жовтий чинить найменший вплив на зображення. З ним можна злегка затемнити небо, трохи пропрацювати хмари, підвищити контраст зеленого листя. Передача тону шкіри з ним більш природна.
• Зелений допомагає чіткіше передавати тон шкіри і губ (особливо червоних, напомаджених).
• Помаранчевий допоможе «пригасити» веснянки і іншу пігментацію шкіри. В пейзажної фотографії затемнить небо, збільшить контраст.
• Червоний фільтр занадто спотворює дійсність, тому залишимо його для творчих експериментів. Хоча, якщо ви хочете отримати на знімку драматичне, часом майже чорне небо з опрацьованими хмарами - тут без червоного фільтра ніяк не обійтися.
• Нейтрально-сірий. Для чого ВІН потрібен? Дійсно, для чого потрібен фільтр, що змушує збільшувати експозицію? Іноді світла буває занадто багато, а вам хочеться, наприклад, щоб рухомий об'єкт був змазаний, або хочеться відкрити діафрагму, але навіть найкоротша витримка цього не дозволяє зробити. Тут і приходить на допомогу нейтрально-сірий фільтр.
• Поляризаційні фільтри не тільки погасять відблиски, а й допоможуть пропрацювати небо і хмари.
• Ультрафіолетовий фільтр багато радять тримати як штатний, для захисту оптики. Але в чорно-білій фотографії він мало ефективний.

Найпотрібніший, з моєї точки зору, жовто-зелений фільтр х1,4. Його можна тримати як штатний - падіння світлосили некритичне (1/2 ступені), а вже гірше від нього точно не буде.

Ми ще повернемося до особливостей зйомки з фільтрами пізніше, на наочних прикладах.

Зворотній перемотування плівки

Після того, як плівка знята, її необхідно змотати в касету. Моторні камери роблять це автоматично, в нашому випадку потрібно все зробити вручну.

NB Занадто різкий взвод курка затвора на останньому кадрі може привести до обриву хвостика плівки в касеті. Тугий хід курка затвора - явна ознака того, що плівка закінчилася або виникли проблеми з її протяжкой. У будь-якому випадку - силою тут нічого не вирішити, можна тільки порвати плівку або взагалі зламати камеру.

Спочатку знімаємо блокування з зубчастого валика перемотування плівки: на кожній камері за це отвечет свій важіль або клавіша. На нашому Olympus це поворотний важіль на передній панелі. Повертаємо перемикач на значення «R» (реверс), відкидаємо ручку рулетки і за годинниковою стрілкою рівномірно обертаємо її до характерного звуку усередині камери.

NB C допомогою цього важеля можна здійснити Мультиекспозиція на один кадр: цей важіль знімає блокування з зубчастого валика перемотування плівки, і він не обертається при взводі затвора (а при зворотному перемотуванні вільно крутиться в зворотному напрямку). Відповідно, плівка НЕ перемотано, а затвор зводиться - можна зробити скільки завгодно експозицій на один кадр.

Змотувати плівку в касету цілком, або залишати хвостик? У власників моторних камер, як правило, вибору немає - все буде змотатися в касету. І це кращий варіант, тому що охороняє нас від шансу вставити вже експоновану плівку вдруге.

У нас же є варіант залишити хвостик. Навіщо? У деяких лабораторіях з вас можуть взяти додаткову плату за витягування хвостика (сьогодні це практично неймовірна ситуація, але вона трапляється), так як для зарядки плівки в проявну машину хвостик цей повинен стирчати.

Іноді доводиться змотувати плівку, на якій ще є багато кадрів і яку хочеться дозняти потім (наприклад, зараз потрібно терміново вставити плівку підвищеної чутливості). Взагалі-то для витягування хвостиків плівки з касети є спеціальний пристрій - екстрактор плівки. Його ще можна купити, і я настійно рекомендую обзавестися подібним.

Для витягування хвостиків плівки з касети є спеціальний пристрій - екстрактор плівки. Кілька нескладних дій, і кінець плівки витягується з касети без її розкриття.

NB Якщо ви залишаєте хвостик відзнятої плівки, обов'язково позначте її, щоб не експонувати по другому разу: так можна загубити відразу дві зйомки. Хоча іноді від такої забудькуватості і можуть виходити цікаві кадри, але це питання випадку.

Небажано відкривати задню кришку і виймати плівку під прямим сонячним світлом: потрібно повернутися спиною до сонця, щоб створити хоч невелику, але тінь. Намагайтеся всіляко прикрити камеру від вітру: є ризик, що всередину може надути всілякої шкідливої ​​для камери і плівки пилу.

Тепер залишається заховати касету в пластикову коробочку і покласти в відділення кофра для відзнятої плівки (для зручності роботи рекомендую розділити місця в кофрі для чистої і знятої плівки). І візьміть за правило завжди позначати касету будь-яким способом, щоб до моменту проявлення хоча б приблизно уявляти що знаходиться на знятої плівці.

Навіщо це потрібно? При проявленні плівок, як би не був відточений процес, завжди спочатку потрібно проявляти плівку з менш цінних відзнятим матеріалом. В особливих випадках навіть проявляють невеликий відрізок плівки в якості тесту, тоді є можливість внести корекцію в проявлення решті плівки для досягнення кращого результату.

Усе.

Зйомку ми закінчили. Тепер плівку необхідно проявити. Але так як процес проявлення однаковий для всіх роликових плівок, в наступному матеріалі нас чекає практика зйомки среднеформатной камерою на широку плівку.

Питання: Вам цікаво прочитати статтю з прояву і фотодруку в умовах домашньої фотолабораторії?