http://destineedepaul-ru.blogspot.ru/2011/04/18.html
У 18 столітті для пошиття вбрання модні дами могли вибирати з 3 основних типів сукні. Їх крій, оздоблення, колір і малюнок тканини, ширина і форма спідниць і т.п., природно змінювалися протягом років, але все це було лише варіанти цих трьох основних типів:
1. Закрите плаття (round robe). Таке плаття було суцільнокроєним і носилося без спідниці.
2. Орне сукню (open robe) було відкритим спереду і носилося з спідницею. У його ліфа зазвичай був зшитий окремо стомакер (нажівотнік), як правило прикріплюється до корсету і сукні шпильками. Стомакер прикрашали вишивкою, декоративною шнурівкою, стрічками, тасьмою або ж каскадом бантів. Стомакер міг бути цілісним або складатися з двох половинок (compéres) - в цьому випадку ці дві половинки або застібалися на гудзики, або просто імітували таку застібку.
Примітка до верхньої ілюстрації: такі "турецькі сукні" - це особлива історія. Вони увійшли в моду в кінці століття, приблизно в 1770гг, і зустрічалися в найрізноманітніших варіантах. Найчастіше це було свого роду плаття-халат, одягати поверх іншого сукні, часто контрастного кольору (наприклад, шеміз де ла Ренн, сукні-сорочки з тонкого мусліну, або однотонного шовкового закритого сукні). В цьому випадку цей "халат" прикріплювався на талії для створення приталеного силуету, або спадав вільно (robe à la Polignaq). Або це була імітація сукні-халата, і тоді воно шилося як англез або франсез з стомакером-Комперія (як на ілюстрації). Крій цього сукні, як і його назви (levité, robe à la circasienne, robe à la turque) також постійно видозмінювався. Хто першим винайшов таке плаття? Це невідомо, але закрадається підозра, що і тут не обійшлося без мадам де Помпадур, якщо ми подивимося на цей її портрет:
Важко сказати, що це таке, але здається, це закрите плаття, де на ліфі стрічки від банта пришиті
таким чином, що створюється враження "перевернутого" стомакера.
Можливо, когось свого часу цей портрет надихнув на створення нової моди.
У моді пізніх років були орні сукні з ліфом, що застібається стик в стик. Тканина відкритих суконь була сдрапірована ззаду на талії і пришита так, щоб створити приталений силует - на манер, який з 1780 р став відомий як à l'anglaise, або ж спадала складками від плечей до подолу, - цей стиль був відомий як "сак" або robe à la française.
Як англез, так і франсез могли носити в стилі "полонез". При цьому верхня спідниця сукні піднімала ззаду з двох сторін, що відкривало погляду спідницю, надіти під сукнею.
Стьобані спідниці були в моді протягом усього 18 століття. Вони шилися з атласу і білої шовкової підкладки, між якими знаходився шар тонкої вовни. Іноді стьобані спідниці були важкими і незручними, і тим не менше вони були дуже популярні в якості неформального одягу. Такі спідниці часто набували в магазинах вже "прет-а-порте", готовими до вживання. Стьобані спідниці носилися в усіх прошарках населення - від жінок з вищих верств суспільство до бідних трудящих жінок. Завдяки своїй популярності і доступності, до наших днів дійшло безліч екземплярів таких спідниць, дизайн яких все більше і більше ускладнювався протягом 1740гг і міг представляти собою складний малюнок з геометричних фігур і натуралістичних квіткових мотивів.
Стьобана спідниця і корсет. Друга половина 18 століття, Америка. Музей Метрополітан.
1757 Фрасуа Юбер Дрюе. Мадам Чарльз Симон Фавар.
Плаття-сак з синього шовку, оброблене воланами і бантами.
Добре видно складки на спині.
Стомакер оброблений воланами з тієї ж тканини, що і плаття.
Такий приталений силует, незважаючи на вільні складки на спині,
досягався за допомогою швів під складками, що сполучали ліф і підкладку,
а також шнурівки на підкладці, що дозволяла утягивать або розпускати плаття.
Тому такі сукні були практично "one size".
Підкладка сукні-сак (1778) зі шнурівкою.
До цього часу сукні-сак практично вийшли з моди,
все більше і більше поступаючись місцем англійської моді.
Це плаття же зроблено в Данії, яка була на периферії світової моди.
1750 Франсуа Буше. Мадам де Помпадур.
Шовкова сукня-сак, рясно прикрашені воланами.
Стомакер оброблений каскадом шовкових бантів.
Мадам де Помпадур залишалася законадательніцей мод аж до своєї смерті в 1764
+1783 Елізабет Виже Лебрюн. Портрет Марії Антуанетти.
Шовкова відкриту сукню зі спинкою на англійський манер, прикрашений мереживами і стрічками.
Тюрбан з тонкої шовкової тканини, оздоблений плюмажем.
В руках Марія Антуанетта тримає троянду - символ дому Габсбургів.
3. Ліф і спідниця окремо були третин альтернативою. Наприклад, носили стьобані спідниці і pet-en-l'air такого ж або контрастного кольору (pet-en-l'air - свого роду куртка для прогулянок або роботи по дому зі складками як у сукні-сак). Також були популярні приталені рединготи і різні жакети з спідницями. Куртки та спідниці були практичними і зручними для роботи або неформальних випадків. Вони не вимагали так багато тканини, як сукні, і тому коштували небагато. Жінки більш привілейованих класів носили куртки зі спідницями в якості неформальної повсякденного одягу, одягу для подорожей, прогулянок, полювання і верхової їзди.
Костюми для верхової їзди давно і міцно зайняли місце в жіночому гардеробі, незважаючи на те що деякі критики стверджували, що носіння рединготом роблять жінок чоловікоподібними. Рединготи були дуже практичні, і їх часто одягали під час подорожей. Коли герцогиня Куінсберрі в 1734 році відправилася в подорож по Європі, вона, швидше за все була одягнена в редингот. Її брат згодом з подивом писав, що герцогиню в дорозі раз двадцять назвали "сир". Юну дофінові Марію Антуанетту теж часто критикували за те, що вона одягається "як чоловік":
Як закриті, так і відкриті сукні носили поверх нижньої спідниці на обручах з китового вуса, сталі або дерева. Спідниці або купували в магазинах вже готовими, або замовляли індивідуальний пошив. Їх форма і розмір залежали від моди і від власного смаку. У 1710 році була мода на спідниці конічної форми, в 1730гг їх форма стала куполоподібної. У 1750г., Коли була мода на спідниці, сильно розширюються з боків, англійка Місіс Делані писала своїй подрузі: "Я рада, що вам не подобаються схожі на балію спідниці, - я тримаюся в рамках, намагаючись уникати всіх особливостей, які занадто модні або занадто немодні. " У романі "Том Джонс" Генрі Філдінг дав хороший опис таких спідниць: "Двері в кімнату відчинилися, і, перш за все боком проштовхнувши вперед себе свою спідницю, увійшла леді Белластон". Незважаючи на явну непрактичність, спідниці такої ширини носили повсюдно аж до 1760гг. У придворному костюмі спідниці, сильно розширені в стегнах, досягали своїх самих жахливих розмірів, і при саме дворі вони збереглися аж до 1820г.
Що стосується обробки костюма, то в 1760-1780 жіночий костюм прикрашався все більше і більше. Оборки, тасьма, мереживо, вишивка, шовкові квіти, стрічка, тасьма, блискітки і т.п. часом перевантажували сукні, в той час як обсяг спідниці скорочувався. Все рідше носили спідниці на обручах і панье, а замість них все частіше носили накладні подушечки (false rump, bumroll), що додавали сукні обсяг ззаду.