Главная Партнеры Контакты  
Юридическая компания — «Основной закон», консультации и помощь в возвращении депозитов, защита по кредиту

ЮК
"ОСНОВНОЙ ЗАКОН"  

г. Киев, бул. Пушкина, 2а                
тел.: (044) 334-99-77                               
         (095) 407-407-3
         (096) 703-11-82

график работы: пн.- пт. с 9:00 до 18:00
          
                           

 












Рассматривается вопрос о предоставление нотариусам права выдачи извлечения из Реестра прав на недвижимое имущество.
Министерством юстиции был разработан проект Закона «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно предоставления информации о государст...


Держреєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 2014 році буде здійснюватись за новою - удосконаленою та спрощеною - процедурою.
Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Держа...




Система Orphus


# Мішкавіновен / Чому Michael Kors більше не в моді

Пару місяців назад головний редактор Vogue Paris Еммануель Альт зробила на свій сторінці в Facebook репост статті з Business Insider, яка називається «It's Official: Michael Kors is not cool anymore». Можна вважати, що з цього моменту всі дійсно стало дуже official.

Особисто для мене привабливість Michael Kors, замішана із загальною істерією на тему годин і сумок (які повинні бути у всіх поважаючих себе дівчат), завжди була сумнівна. Інтуїтивно він сприймався як люкс для людей із середніми доходами. Наприклад, не можеш ти собі дозволити сумку Neverfull від Louis Vuitton ($ 1260 за розмір ММ), будь ласка, купуй аналогічну Jet Set від Майкла за $ 278 (ціни офіційних американських інтернет-магазинів). До речі, Jet Set Medium у Корса дивно схожа на класичну прадовскую Saffiano Leather Tote, але це деталі.

Так, хороша шкіра, так, ходові моделі, які теоретично можуть сподобатися багатьом, так, привабливі ціни. Але, знаєте, в Michael Kors ніколи не було чогось такого, що можна було б купити тільки у них. Зніміть бирочку, змішайте з аналогічними знеособленими товарами з тієї ж цінової групи і, можу посперечатися, основну частину продукції бренду не вдасться ідентифікувати.

Перед тим, як розбиратися в проблемах, пропоную невеличкий історичний екскурс в успіх марки. Отже, сам Майкл Корс (який, втім, при народженні був не зовсім Майклом і зовсім не Корсом) - уродженець штату Нью-Йорк. У всіх офіційних біографіях відзначається, що в свої п'ять він допоміг мамі вибрати сукню для другий весілля, після чого всі зрозуміли, що доля хлопчика вирішена. Потім навчання в культовому Fashion Institute of Technology (як я розумію, незакінчена), робота мерчандайзером в нью-йоркському універмазі, де, знову ж таки, згідно з офіційною біографією, його зустріла Ганна Вінтур (тоді ще не головний редактор американського Vogue), зазначивши, що подивилася б його сольну колекцію. Сольна колекція трапилася в 1981 році. Спочатку акценти робилися на спортивний одяг, яка поступово перейшла в glamourous get set lifestyle, як вони самі кажуть в компанії. Також в дев'яності Майкл встиг якийсь час попрацювати для Céline, згодом залишивши компанію, щоб зосередитися на власному бренд.

Також в дев'яності Майкл встиг якийсь час попрацювати для Céline, згодом залишивши компанію, щоб зосередитися на власному бренд

Повернемося до Michael Kors. Як це зазвичай буває, в історії компанії не обійшлося і без проблем. У 1993 році вона опинилася на межі банкрутства, але вистояла, втім, зайнявши своє непримітне місце на небосхилі американських брендів (дивно, але ще в 2010 р в списку найбажаніших покупок не значилося нічого від Michael Kors). І це до тих пір, поки Michael Kors не опинився в полі зору сінгапурського інвестора Сайласа Чоу (Silas KF Chou), який разом з партнером Лоуренсом Стролла (Lawrence Stroll) в рамках компанії Sportswear Holdings Limited поступово стали мажоритарними (51,9%) акціонерами Michael Kors. Тут потрібно зупинитися.

У дев'яності Чоу і Стролла активно вкладали в інший американський lifestyle-бренд - Tommy Hilfiger. Існує думка, що успіх компанії випарувався рівно в той момент, коли Чоу і Стролла перестали в неї інвестувати. Справедливо відзначимо, що на сьогоднішній день Tommy Hilfiger займає дуже скромне місце в сегменті casual.

І ось, в двохтисячному після Tommy Hilfiger відомі Чоу і Стролла починають виявляти цікавість до Michael Kors. Головою ради директорів стає їх людина - Джон Айдол (John D. Idol) - блискучий управлінець, який раніше працював в DKNY і Ralph Lauren - інших зірках на американському модному небосхилі. Самі Чоу і Стролла також входять до складу ради директорів (який, наскільки мені дозволяють судити мої пізнання в корпоративному управлінні, зібраний досить грамотно - тут є класичний маркетолог, три ейчаровца, один з яких встиг попрацювати в якості US Secretary of Labor, операціоніст і фахівець з корпоративних фінансів; географічна диференціація теж присутній в рамках США-Канада-Великобританія). З точки зору менеджменту є основним досягненням цієї ради директорів - успішно IPO компанії на NYSE, проведене в 2011 р Судіть самі: на момент приходу Джона Айдола до ради директорів Michael Kors (2003 рік) капіталізація компанії ледь доходила до $ 100 млн., Після проведення IPO вона дорівнювала $ 1 млрд. (в деяких джерелах, до речі, я знаходила цифру в $ 3,8 млрд.).

До речі, кому цікаво - в 2014 р Джон Айдол в якості голови ради директорів отримав в Michael Kors $ 13,5 млн. ($ 2,5 млн. - зарплата, решта - бонуси, в т.ч. в форматі опціонів на покупку акцій компанії ).

У 2014 р чистий обсяг продажів компанії склав $ 3,2 млрд. (І близько $ 300 млн. В 2008 р), збільшившись з 2011 р на 312%, значним чином завдяки підвищення інтересу до марки з боку китайських покупців. Дивовижний, запаморочливий успіх. Занадто американський (в найкращому розумінні) - ось тобі і сумочка, і політиці, і годинник, і украшалочкі, і для спорту, і для польотів. До речі, мені чомусь хочеться порівнювати Michael Kors з іншою американською історією (хоча, чого вже замовчувати, з одеським корінням) - Ralph Lauren. Правда, він пішов ще далі - у нього є лінії Children, Home, Baby, Gifts і ще дещо, про що я скажу трохи пізніше, розбираючи причини падіння інтересу до Michael Kors.

Правда, він пішов ще далі - у нього є лінії Children, Home, Baby, Gifts і ще дещо, про що я скажу трохи пізніше, розбираючи причини падіння інтересу до Michael Kors

Інтернет-магазин Michael Kors насправді управляється Neiman Marcus Group (далласци, які крім однойменного Neiman Marcus володіють гучними Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue, Barneys New York, Nordstrom, Bloomingdale's і з недавнього часу німцями Mytheresa). За оптовою ціною Michael Kors продає товари Neiman Marcus, які вже потім їх реалізують в офіційному інтернет-магазині. До речі, співвідношення продажів ритейл / опт в Michael Kors - приблизно 50/50.

Ще трохи про бізнес-моделі. Наслідки економічної - завжди шукати сторінку Investor relations в компаніях. У звітах часто можна знайти куди більше цікавого, ніж у строкатих фотографіях товарів. Розгрібаючи звіти Michael Kors, написані дрібним Times New Roman без виділення жирним і курсивом, я відчувала себе як мінімум Майклом Россом з Suits.

Що дивно - у Корса абсолютно немає власних виробничих потужностей. За що я люблю shopbop.com, так це за розкриття інформації про походження товару. Так, весь Michael Kors (в т.ч., купальники з першої лінії по $ 400), проводиться в Китаї (правда, в звітах крім Китаю фігурують Корея, Філіппіни, Сінгапур, Малайзія, Індонезія, Австралія, Росія, Туреччина, Тайвань, Індія і т.д.). Дивовижні паралелі: в той час, як на Shopbop пишеться конкретна країна походження, офіційний інтернет-магазин Michael Kors просто пише розмите imported. Втім, справедливості заради зазначу, що плаття з півоніями в стилі 50-х за $ 11995 (це не помилка), як і інший одяг з першої лінії, проводиться в Італії, а чарівна рожева дублянка за $ 4595 - в Іспанії.

Втім, справедливості заради зазначу, що плаття з півоніями в стилі 50-х за $ 11995 (це не помилка), як і інший одяг з першої лінії, проводиться в Італії, а чарівна рожева дублянка за $ 4595 - в Іспанії

Що стосується аксесуарів: годинник і біжутерія замовляється у Fossil, окуляри - в Marchon (2004-2014 р) і Luxottica Group (з 2015 р), а парфумерна лінія - в Estée Lauder. Рекомендую всім не полінуватися і зайти на сайт Fossil, щоб побачити годинник, які Корс продає за $ 295 за ціною $ 135 (якщо чесно, вибір в Fossil куди багатшим).

Рекомендую всім не полінуватися і зайти на сайт Fossil, щоб побачити годинник, які Корс продає за $ 295 за ціною $ 135 (якщо чесно, вибір в Fossil куди багатшим)

Я розумію, що аутсорс - це класична історія про бізнес. Так працюють майже всі. Але моя думка: якщо порівнювати другу лінійку MICHAEL Michael Kors (яку ми так часто бачимо на українок) і італійців Furla, або навіть мануфактурщиков Cromia (трохи дешевше, але відмінну якість і made in Italy, а не in China), то я віддам свій голос далеко не за Майкла.

Не потрібно закінчувати економічний, щоб скласти два і два, отримавши секрет надприбутків: досить низькі виробничі витрати + величезний рекламний бюджет (в 2014 році він дорівнював $ 65,7 млн., А в 2012-му - $ 31,4 млн. - космос, правда?). І ось уже всі біжать за годинами і сумочками, тому що у подружки теж є і, взагалі-то, це люксовий люкс і статусний статус в очах певної групи покупців. А сумочки, до речі, генерують 59,6% продажів компанії (додайте ще 23,7% виручки від продажу гаманців). Розуміємо ж, що плаття за $ 11995 - це просто ілюзія статусності? За версією журналу Interview Майкл Корс - щось supremely luxurious and eminently wearable, але погодимося ми з цим тепер?

Ну, і нарешті-то ми прийшли до того, заради чого сьогоднішня колонка і затівалася - неминучого, за версією багатьох аналітиків, кінця успіху Michael Kors (про який вперше написав контриб'ютор Forbes і консультант в області рітейлу Робін Льюїс у своїй статті ).

Основна причина - орієнтованість бренду на молоду цільову аудиторію (в 2014 році 39% дівчат-підлітків з сімей із середнім доходом вибирали сумку Michael Kors, а також в аналітиці часто фігурує словосполучення teenage glamour, а тінейджери, як ми знаємо - вельми ненадійна цільова аудиторія), відсутність глобального бачення марки і грішки у вигляді постійних знижок - мовляв, навіщо купувати сумку зараз, якщо трохи пізніше її ж можна буде купити вдвічі дешевше? В The Robin Report також написано, що у кожного теоретично може бути щось від Michael Kors, а це ображає фанатів марки. Це вам не Zara до девальвації гривні, яка сприймалася як улюблене баловство модниць. Дуже часто історію Michael Kors розповідають з оглядкою на інших американців - Coach (втім, незнайомих українському споживачеві) - такий же стрімке зростання. Правда, на сьогоднішній день 70% виручки Coach генерується в аутлетах, а компанія так і не може повернути собі колишній успіх.

Michael Kors занадто всюдисущий. Якщо у нас щось від Майкла є у кожної третьої, то що діється в Америці (де обсяги продажів в десять разів більше, ніж в Європі)? Піддавшись загальній істерії на годинник і сумочки українки будуть скуповувати їх, поки не переключаться на що-небудь ще. Що ж залишиться бренду? Замість того, щоб створити що-небудь своє, який-небудь ізюмчік або самий сік (наприклад, сумочку з монограмою або смокінг), Корс пропонував клієнтам так званий комплексний обід, яким, схоже, все вже наситилися.

І ще одне. Чому Michael Kors ніколи не стане Ralph Lauren? Тому що у останнього є коні, домашня колекція, Ricky і Олімпіада, в кінці кінців. А ще - кращі традиції сімейного бізнесу і сильна brand story. А що у Майкла? Неоднозначна цільова аудиторія, нехитрі моделі, які, начебто і нічого, але і нічого особливого теж, і, чесно кажучи, явне недотягіваніе до статусу одягу джетсеттеров (я б, швидше за, одягла в Michael Kors Брі Ван де Камп з Відчайдушних домогосподарок). З іншого боку, поки все міркують про долю компанії, Майкл Корс і акціонери як і раніше заробляють мільярди, що гідно найвищої поваги. Всім би нам так.

Всім би нам так

Фото: destinationkors.michaelkors.com.

Коментарі

Космос, правда?
Розуміємо ж, що плаття за $ 11995 - це просто ілюзія статусності?
За версією журналу Interview Майкл Корс - щось supremely luxurious and eminently wearable, але погодимося ми з цим тепер?
Якщо у нас щось від Майкла є у кожної третьої, то що діється в Америці (де обсяги продажів в десять разів більше, ніж в Європі)?
Що ж залишиться бренду?
Чому Michael Kors ніколи не стане Ralph Lauren?
А що у Майкла?
Главная Партнеры Контакты    
Cистема управления сайта от студии «АртДизайн»